大雁塔。
站在西安城郊，犹如置身万顷荒山，不远处偶见沙丘；行走在细雨微风中，我好像回到隋唐。一些低矮的建筑，泥墙瓦屋，还留存岁月的痕迹。这是城外零散的村落，城里的浮华与城外的冷清形成对比，这里正赶上城市化进程，旧村拆迁正如火如荼。
西安城内高楼崛起，行走在城南，一览城外的苍黄，远看淡黄的树叶，洒落在泥土里，西北秋天的树，看似苍凉，实际上仍暗藏着生机。年代在更迭，旧的建筑逐渐消失，新的城市在兴起，古都也是如此，大兴土木的时代，南派地产商纷至沓来，他们在此谋求投资布局。
我受委派来到西安，闲来无事，有时间到处去走一走。
深入西安城南雁塔区考察项目，此时西安的房价每平方米约五千余元，从城南走过丈八路，路经闻名的大雁塔。大雁塔，位于大慈恩寺内，唐贞观二十二年，太子李治追念其母，为报答慈母养育之恩而建寺。大雁塔的命名来自印度，据说古印度按小乘佛教的戒律，僧人可吃三净肉。一天，有僧人化缘食物不足，他们仰望天空，有群雁飞过，有一僧人云：“今天午斋食物不够，菩萨应该知道我们的心声吧？”领头的大雁应声而下，随即舍身僧前。僧众认为此大雁是佛陀化现，于是改奉大乘，也不再吃三净肉了。僧众为纪念这只不凡的大雁，建起了一座塔，把大雁安于塔下，那是印度的“雁塔”。慈恩寺内的大雁塔，是唐玄奘跋山涉水去印度取经回到长安，依西域风格建造的。大雁塔在滚滚红尘外与这座唐朝都城相互辉映，相得益彰。唐玄奘在此翻译梵文，他在佛教历史上已留下了璀璨的一页，他所翻译的《心经》二百六十字，千余年来，为人讽诵不辍，一字一句仍然闪闪放光。
徘徊流连在大峪峡。大峪口属长安区管辖，位于秦岭北麓，是秦岭其中的峪口之一，风景秀丽，风光蔚然。大峪口曾是旧时避暑胜地，四周是丘陵，清澈的水流潺潺而过，隋唐的长安，在这片空旷的原野里，有多少皇宫贵人曾经路过？行人稀落，大地沉静如水，这里显得空旷而安宁。这一片尚未开发的处子地，被定位为发展旅游度假区，倘若不必急于开发，把这片土地永久地保留原状，给大地留下这一片广袤，该有多好！
大峪口的金鳟与虹鳟鱼是冷水珍稀名贵动物。陪同者从冷水里捞起鳟鱼，招待远方而来的我们。我委婉拒绝食用这道美食，即使在原野的峡谷、清幽水质中生长的鳟鱼，无论如何，我也无法下得去口。
秦岭是华夏文明的龙脉，是中国南北的分界线。从大峪口一路奔袭，进入秦岭山中。行走在秦岭山下，天空远处一片灰蒙蒙，万籁俱寂，秦岭的深秋显得格外肃穆，近看的秦岭气势磅礴，巍峨而挺拔，没有赶上春夏的葱郁，参天树木已层林尽染。我行走在秦岭脚下，午后在私人馆舍用过午餐，米饭、豆腐、土豆、山味，乃至辣味，弥漫着一种原始生态的烟火味。素喜面食，这里靠近陕西，西北的面食，有别于南方，面食更有弹性，口感极好。多年来的秦岭行，给我留下了颇深的印象。
在西安停留过一些时日，那些干冷、风萧萧的感觉，仿佛都城的幽深。
西北边陲的西安，自古是丝绸之路的起点，人文璀璨。我走过这座城市，充其量也只是一位浅薄的行人。纵观五千年的大地，如果问我喜欢哪个朝代，无疑是隋唐。梦里的隋唐，我或许便是那个不可一世、指名别人为我起舞的人，当然，这只是梦里的隋唐，并不实际。我们要做一个什么样的人，取决于自己的心念。我认为，每个人都应该是平等的，我们没有权力把自己的一袭虚名建立在别人的头上。如果回到隋唐，隐居在秦岭山下，闻鸡起舞，耕织为生，日落而息，这无疑较为接近那个年代的理想生活。在逐鹿中原的年代，做一名隐逸的平民比做一个受人瞩目的人更难。谁愿甘于卑微而默默无闻地生活？
我素来对终南山心驰神往。走过西北秦岭，在路上见到终南山的路标，天色渐晚，我们没有去成。佛教阐述人有业力轮回，假设人有前世，我也许曾经来过古都长安，否则那一顷顷广阔的平原，那一片片荒山黄土，秦岭一排排参天古木怎会叫我如此感动。在西安城外，我眺望窗外，目睹一顷顷平原、一片片沙丘逐渐远去。随着城外征地、拆迁的进程，一个新区在城市扩张的建设中逐渐崛起，大片土地旧城遗址终被湮没，我读到历史的沧桑与苍凉，而这苍凉，是岁月留给我的。
梦回隋唐。这是十年以前，外派在十三朝古都西安，我宛如一位江湖侠客，游走在秦岭的崇山峻岭间。
铅华洗尽，千百年来不乏有人归隐在群山古寺间。人生百年，刹那浮华，不过是一时的暂借而已。行走过长安，我想起隋唐，想起那天我走过带有一些萧瑟的秦岭，一种冷清的孤独感油然而生。走在时间的荒野里，我告诉自己，人在某种薄凉的时节，该保持一种怎样的醒悟！
黄俊怡
